Quelques jours après notre retour nous étions déjà lancés dans la préparation d’une exposition sur notre projet et voyage sur les danseurs et musiciens de rue. Pas évident de déjà prendre du recul sur notre expérience, de trier les 4000 photos, les centaines de sons et vidéos et de réfléchir sur ce que nous souhaitions transmettre. Nous voulions faire une véritable analyse sociologique sur les danseurs et musiciens de rue mais nous voulions aussi montrer à tous un bout de l’aventure, susciter des envies de visiter tel pays méconnu et simplement faire voyager quelques instants.

L’événement se déroulait sur deux salles :

• au rez-de-chaussée : les panneaux explicatifs, les photos, du son, un livre d’or original à base de cartes postales et un buffet du monde.
• au premier étage : la projection d’un diaporama-vidéo sonore de 15 minutes (que vous pouvez voir à la fin de cet article).

L’exposition présentait trois parties. Un photomontage grandeur nature fait à partir de nos vêtement de voyage marquait le début de l’exposition. Trois panneaux introduisaient ensuite le projet et le voyage en revenant sur les grandes étapes de celui-ci et expliquant notre démarche. Venaient ensuite plusieurs analyses sur les différents profils de musiciens et danseurs rencontrés. Deux “cloches sonores” permettaient d’écouter de façon individuelle des morceaux et interviews enregistrés lors de notre voyage.

Enfin la dernière partie était plus ludique et revenait sur les moments forts de notre voyage. Par exemple un “moulin à anecdotes” (sur le principe des roues à prières népalaises) présentait 12 événements particulièrement mémorables.

A la fin de l’exposition chacun pouvait décoller une des cartes postales (faites à partir de nos photos de voyage) collées sur une grande carte du monde et nous écrire ses impressions. Elles constituent à présent un très beau souvenir relatif à ce jour.

Le diaporama quant à lui était constitué de photos et vidéos ordonnées chronologiquement sur une bande sonore constituée en partie de nos enregistrements. Il visait avant tout à revenir sur nos différentes rencontres et découvertes.

La soirée a été ponctuée par un très beau discours de la maire de Gentilly, Mme Patricia Tordjman, comme un hymne au voyage et à la découverte. Un buffet du monde a ensuite permis de partager toutes nos émotions autour de spécialités culinaires exotiques.

Cela a été un vrai plaisir pour nous de préparer cet événement. Nous avons été très touchés de revoir tant de monde et nous avons été émus par vos messages enthousiastes et chaleureux.

Un grand merci d’être venus et nous espérons vous annoncer bientôt un lieu d’exposition un peu moins temporaire !

Jetez maintenant un œil sur le diaporama :

Nous vous proposons de partager avec nous un peu de dépaysement et d’exotisme à travers notre projet de rencontre des danseurs et musiciens de la rue. Venez inaugurer notre exposition pour en apprendre plus sur celles et ceux qui font vibrer les rues du monde et sur l’aventure que présente leur recherche. Des quartiers de Mexico aux rues folles de Rio jusqu’aux villages isolés du Népal, vous saurez tout !

Que ce soit en velib’, RER B, bus 125 ou en voyageur indépendant, venir au Centre Municipal d’Actions Culturelles (CMAC) de Gentilly vous épargnera quelques dizaines de milliers de kilomètres de par le monde !

Le rendez-vous est le samedi 15 octobre 2011 à partir de 15h, suivi d’un buffet du monde à 19h (miam !).
Merci de bien vouloir nous prévenir de votre présence au buffet (via mail ou le formulaire de contact).

Tout le monde est bienvenu, seul ou accompagné, dans une ambiance décontractée !

Infos pratiques

Lieu
CMAC (Centre Municipal d’Actions Culturelles)
2, rue Jules Ferry
94250 Gentilly
Voir la carte en plus grand.

Comment venir
RER B jusqu’à la station Gentilly (attention elle est en zone 2 !) puis bus 125 (arrêt Raspail-Jean Jaurès)
Bus 125 (arrêt Raspail-Jean Jaurès)
Bus 57, 184 (arrêt Raspail-Jean Jaurès en venant du Sud ou Mairie de Gentilly en venant du Nord)
Velib’, station en face du marché (37, rue Charles Frérot)

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Déjà il faut savoir que la Chine est constituée de nombreuses régions aux spécialités culinaires extrêmement variées et diverses. Il n’y a donc pas une mais des cuisines chinoises. Par exemple le principal féculent d’accompagnement est le riz cuit à la vapeur au sud, alors qu’au nord c’est la farine de blé, sous forme de raviolis, nouilles ou pain.

En revanche la façon de manger est la même dans tout le pays. Tous les plats (au moins 5) sont disposés au centre de la table et chacun se sert d’un petit peu de chaque avec ses baguettes.

Les Chinois ont une grande fascination pour l’Europe, surtout Paris. Dans les grandes villes comme Shanghai, Beijing, Nanjing, de nombreuses pâtisseries ouvrent. La plupart arbore des enseignes en francais comme “Paris Baguette” ou “Fait Maison”. Certaines pâtisseries sont cependant préparées à la mode chinoise puisqu’il nous est plusieurs fois arrivé de croquer dans des croissants et de tomber sur une garniture au porc !

Dans l’ensemble c’est délicieux et très accessible car les Chinois grignotent toute la journée et les rues sont pleines d’options sur le pouce alléchantes. Et encore ce n’est que pour parler de la cuisine Chinoise, alors que les grandes villes possèdent beaucoup de très bons restaurants des pays avoisinants.
Notre seul reproche est que souvent la cuisine est un peu grasse, et dans un supermarché le plus gros rayon est souvent celui des huiles de cuisson.

Voici donc une petite galerie de photos des différents plats que nous avons pu goûter lors de notre périple de Shanghai à Beijing. Evidemment la liste est loin d’être exhaustive !

Nouilles froides pimentées, Shanghai

Tartare de boeuf en fines tranches, Shanghai

Purée froide de pommes de terre, Shanghai

Soupe de nouilles et porc, Shanghai

Brioche feuilletée, Shanghai

Fondue chinoise, Shanghai

Sortes de raviolis gluants et transparents fourrés aux légumes, Nanjing

Nouilles sautées et oeuf, Shanghai

Salade de pâtes froides et concombre, Nanjing

Raviolis à la vapeur, Nanjing

Concombres sautés au porc et piment, Qingdao

Assiette de coquillages, Qingdao

Raviolis pékinois, Beijing

Sauté de boeuf en sauce, Beijing

Soupe de nouilles épaisses, Beijing

Crêpe fourrée à l’oeuf et herbes, Beijing

Passé ces quelques désagréments la ville se dévoile, en commençant par son quartier diplomatique, plein d’ambassades et de résidences gardées par des soldats marionnettes. Elle recellent des trésors difficilement accessibles, comme le visa Mongol.
Nous y découvrons aussi un restaurant extraordinaire (voir fin de l’article).

Comme il fait chaud et lourd ici à Pékin, nous décidons de nous inviter pour un après midi dans l’ancienne résidence d’été des empereurs Chinois : Le Palais D’Été.
Nous réalisons un peu tard que le mois d’Août est celui des vacances pour les Chinois. Ils sont devant tous les bâtiments pour la photo, sur la 100aine de pédalos qui envahissent le lacs, assis dans le parc avec leurs glaces … Admettons tout de même que les empereurs avaient bon goût et que leur résidence secondaire ne manque pas de charme.

La même foule nous fait rebrousser chemin devant la cité interdite, rarement bâtiment aura été aussi mal nommé, jusqu’à 80 000 visiteurs par jour !

Heureusement la démesure de la place Tian’Anmen et de sa porte la protègent de la foule. On n’a aucun mal à imaginer la centaine de milliers de Chinois qui vinrent acclamer Mao quand il proclama la République Populaire de Chine. Il est maintenant parti reposer dans son mausolée, mais son immense portrait trône toujours sur la place.

Puisqu’il y a du monde partout, nous allons donc dans un quartier que nous pensions plus underground : une ancienne usine d’électronique reconvertie en galeries d’art moderne : district 798. Le concept est bon et se promener dans ce quartier entier tombé au mains d’artistes délirants est très sympa. Evidemment la foule est aussi ici, et les œuvres tournent souvent aux spectacle.

Non pour apprécier Beijing, il vous faut des bons guides, comme Abdou et Grégoire, deux élèves de notre école partis étudier depuis plusieurs années en Chine à l’Université de Tsinghua.
Ils nous font visiter leur campus centenaire, plein de lacs charmants, de promenades et de magnifiques bâtiments. Evidemment les environs sont plein de petits restaurants bars sympas.

Xavier, un sympathique expat Français, prend la suite pour nous emmener dans le quartier des Hutong, les ruelles traditionnelles de Pékin avec leurs maisons familiales, qui cachent des barbecues, de nombreuses spécialités chinoises, et pleins d’expatriés de tous les pays venus pour passer une bonne soirée.

A vrai dire leur environnement de prédilection serait plutôt SanLiTun, le quartier très branché de Pékin, avec ses bars à vin, Irish pub etc.

En définitive Pékin reste une étape obligatoire en Chine, car c’est probablement la ville qui donne le mieux la grandeur de ce pays, au sens propre et au sens figuré.

Une église catholique, une église protestante, une architecture gothique de-ci de-là, des magasins aux enseignes allemandes, une “Guantao Strasse”… non vous ne rêvez pas, vous êtes bien à Qingdao (aussi appelée Tsingtao) en Chine !

La ville a en fait été construite par les Allemands il y a un peu plus d’un siècle. Le terrain fut offert à l’Allemagne par les Mandchous pour une durée de 99 ans, sous la contrainte bien sûr. Cet héritage donne un caractère tout particulier à la ville puisqu’architecture germanique et architecture moderne cohabitent.

Mais les nombreux (très nombreux) Chinois qui arrivent ici dans leur car de tourisme ne viennent certainement pas rendre hommage à l’ancienne concession allemande. Ils viennent ici pour la plage et … la bière ! Côté plage ce n’est pas trop le genre d’endroit dont on peut rêver. Une foule compacte occupe les bancs de sable si bien qu’on n’en voit plus la couleur, des dizaines de pédalos jouent aux auto-tamponneuses à quelques mètres du bord et la promenade qui longe la plage est impraticable. Alors si l’on n’est pas féru de bain de foule mieux vaut se rabattre sur l’aspect gastronomique de la ville !

Les Allemands, en mal de leur pays et de ses boissons, avaient fondé une brasserie. Celle-ci, récupérée en 1922 par les Chinois, produit toujours la fameuse bière Tsingtao. Vous savez, c’est cette bière que l’on trouve chez tous les traiteurs et restaurants Chinois du monde ! Les habitants de Qingdao aiment tant leur bière que l’on trouve des tireuses à tous les coins de rue. Et pour 50cts d’euros vous repartez avec votre kilo de bière dans un sac en plastique. Pas facile à boire sur le pouce…

La ville possède même sa “rue de la bière” située près de l’usine Tsingtao. Tous les soirs cette rue est envahie par des hordes de touristes qui s’attablent autour de festins à base de produits de la mer et nombreux pichets de bière. Et quand on a un petit coup dans l’aile il faut faire bien attention de ne pas confondre les fûts à bière avec les poubelles !

Qui dit plages dit aussi mer et pêche ! Ici chaque restaurant, chaque petite cantine de quartier possède son aquarium, proposant ainsi crustacés, fruits de mer et poisson que vous choisissez vivant. On a goûté, c’est succulent ! La diversité des produits proposés est impressionnante de couleurs, d’odeurs et de saveurs. Les étals mettent réellement l’eau à la bouche.

Qingdao est une étape assez originale et surprenante, mais on se serait bien passé de la foule touristique !

En bord de mer, pour prévenir des grosses vagues et tsunamis.
“Be careful, the waves surged”, “Attention ! Les vagues surgirent !”

Quand on voyage en Chine en voyageur indépendant on est très très vite gêné par la barrière de la langue. On a beau s’aider d’un petit précis de conversation et tenter de dire quelques phrases il y aura de grandes chances pour que l’interlocuteur ne comprenne pas un traître mot ou bien quelque chose de totalement différent. Il faut dire que la structure même de cette langue nous est totalement étrangère puisque les Chinois n’utilisent pas d’alphabet mais des signes et l’association de concepts.

Si ce n’est pas évident pour nous ce n’est donc pas non plus facile pour les Chinois eux-mêmes d’apprendre des langues comme l’anglais. Et même si un nombre croissant de jeunes apprend cette langue internationale c’est très loin d’être le cas pour la majorité de la population. Les municipalités font tout de même de plus en plus d’efforts de traduction et s’ouvrent donc au tourisme international.
Mais est-ce un manque de traducteurs expérimentés ou l’utilisation abusive de traducteurs automatiques qui donne de si amusantes traduction ? Nous n’avons pas la réponse à cette question mais ce qui est sûr c’est qu’une nouvelle langue est née : le chinglish, entre la poésie et l’absurde.

Pour que cet article soit accessible aux non anglophones j’ai traduit mot à mot la traduction anglaise qui vient elle-même du chinois, ceci dans l’espoir de retranscrire l’incohérence.

Dans un hôtel, pour nous demander si on voulait rester une nuit supplémentaire.
“You want to continue to live an other day.”, “Vous voulez continuer à vivre un autre jour.”

Au musée de Nanjing, pour demander de respecter le silence.
“The sublimation of thought happened here while the noisy has been stopped”, “La sublimation de la pensée a eu lieu ici au moment où le bruyant a été arrêté.”

Dans un parc, pour prévenir d’un chemin glissant.
“Caution slip.”, “Attention glisse.”

Dans les douches d’un hostel, pour prévenir de faire attention à ses affaires.
“Keeping your personal property carefully in case of lost.”, “Garder vos biens personnels attentivement en cas de perte.”

Dans un centre commercial en travaux, pour interdire de s’appuyer contre le mur.
“No rely.”, “Ne faites pas confiance.”

La vision à la sortie de la gare de Nanjing (Nankin) est glorieuse : un grand lac paisible, bordé d’un quartier d’affaire au tours moderne. Nanjing est une grande ville affairée avec ses métros, centres d’affaires, grands magasins et rues de restaurants.

Les touristes y sont plutôt rares et personne ne parle anglais dans notre hostel. Heureusement la technologie vient à notre secours et le téléphone portable de l’hôtel nous traduit “Voulez vous continuer à vivre un jour de plus” pour “voulez vous rester encore une nuit”.

Nanjing fût un temps la capitale de la Chine, et on peut encore faire une belle promenade sur les remparts imposants qui la protégeaient. Mais ce n’est pas là que se presse la foule par un bel après-midi ensoleillé.

Les gens convergent vers un immense bloc de marbre noir à demi enterré. C’est le mémorial du massacre de Nanjing, construit sur une fosse commune mise à jour.
En 1937 les troupes Japonaises attaquent la Chine sur un prétexte. Apres une très dure campagne ils décident de faire de la capitale d’alors un exemple.
La technique est connue : comme officiellement il s’agissait d’un “incident”, les règles (sic) de la guerre ne s’appliquent pas. (La France utilisera le même fourberie sémantique pour “les évènements d’Algérie”)

En un mois et demi, ils tuent plus de 300 000 Chinois et violent systématiquement. Le mémorial rend un hommage très travaillé aux victimes, à travers des sculptures, des témoignages, de nombreux objets et photos, et un immense hall des archives.

Il en devient un peu submergeant, mais c’est un mal nécessaire car beaucoup de coupables ont échappés aux juges dans la fièvre de la guerre froide (à commencer par l’empereur du Japon), et jusqu’à aussi récemment que 2005 des polémiques agitaient encore le Japon sur fond de révisionnisme.

Nanjing possède aussi un bon musée plein d’excellentes pièces, dont l’intérêt est malheureusement amoindri par le manque ou la pauvreté des traductions.Mais ce musée nous aura tout de même donné un éclaircissement que nous attendions depuis Lima, au Pérou. Dans la salle des tissus deux femmes utilisent devant le public un immense métier à tisser traditionnel qui ressemble fortement à ceux utilisés par les civilisations d’Amérique du Sud, enchevêtrement de bois et de fils, qui doit nous paraître aussi étrange qu’un ordinateur le serait pour des Incas.

Nanjing est donc une ville intéressante, pas du tout touristique, qui mériterait qu’on consacre plus de temps à elle et à son histoire.

BON PLAN
Danfeng International Youth Hostel
Carte et adresse ici.
Chambre double pas chère (sdb partagee) pour 80yuans avec la carte ISIC et 90yuans sinon. Le staff ne parle pas du tout anglais mais nous a quand même aidés pour l’achat de billets de bus et autres.

Entre Shanghai et Pékin c’est la guerre. Ceux qui habitent Shanghai préfèrent Shanghai et ceux qui vivent à Pékin ne jurent que par Pékin. C’est un peu comme Paris et Marseille (même si à mon avis Paris n’a absolument rien à envier à Marseille, huhu !)… Mais laissons là ces querelles d’expatriés et étudiants pour revenir à l’essentiel. A cause ou grâce à la lenteur des démarches administratives d’obtention du visa russe, nous avons passé une bonne dizaine de jours dans la ville de Shanghai.

Il vous vient alors certainement à l’idée que nous avons tout visité en long, en large et en travers dans cette immense cité. Eh bien non ! Quand on voyage au long cours on ne peut pas être tous les jours à 100% et enchaîner les visites au pas de course. Tout d’abord parce que les attractions touristiques coûtent cher (surtout en Chine !) mais surtout parce que c’est fatigant. Se lever tôt tous les jours, marcher toute la journée, visiter, ingurgiter des tas de nouvelles choses, demander son chemin (dans certains pays c’est plus dur que d’autres !), visiter à nouveau, encore marcher, faire encore un peu de place dans son petit cerveau pour d’autres connaissances, se coucher tôt pour repartir de plus belle le lendemain… ça finit par épuiser physiquement et intellectuellement quand ça dure des semaines. Et puis quand on a le temps de voyager on peut en profiter pour s’imprégner de cultures qui nous sont quasi inconnues, goûter des spécialités culinaires et prendre le temps de s’en remettre quand on a mal choisi, s’asseoir dans un parc, observer les gens, se balader dans des quartiers non touristiques etc. Il y a aussi des journées que l’on passe dans une ambassade pour faire un visa, dans un cyber à écrire et traduire des articles (c’est que ca prend du temps !), dans un hôpital pour se faire soigner des petits bobos ou encore des journées où on n’a absolument envie de rien faire d’autre que de se poser et bouquiner tranquillement.

Tout cela pour dire qu’en 10 jours nous n’avons pas fait tous les musées de Shanghai mais nous avons vécu un peu au rythme de ses habitants, profité de la modernité de la ville (venant d’Inde on s’étonne de retrouver des poubelles et des trottoirs !) mais aussi réglé certains problèmes administratifs et de santé.

Nous avons eu la chance d’être hébergés par Diana et Olga, respectivement Chinoise et Russe, deux filles sympathiques et dynamiques. La maman de Diana qui était aussi présente nous a fait découvrir de délicieux mets Chinois et nous avons aussi tenté de faire des crêpes au wok, une expérience assez unique !

Grâce a nos charmantes hôtes nous nous sommes un peu essayé au monde de la nuit Shanghaien ! Nous y avons notamment rencontré pas mal d’expatriés (principalement des hommes occidentaux à la recherche de “l’âme soeur” Chinoise). Nous avons pu constater que les soirées “open bar” (boissons illimitées) sont tout aussi dévastatrices qu’en France (ceci étant peut-être aussi dû à la concentration d’expats), c’est-à-dire que la majorité des personnes chancelait déjà vers 23h, que des gens vomissaient dans les toilettes et qu’il y avait des tensions. Ambiance un peu glauque donc…

D’après Olga, quand les Chinoises arrivent à l’université de Shanghai, elles se retrouvent complètement libérées de la pression familiale. Ceci donnant souvent les conséquences suivantes : mini-jupes vraiment très minis, comportement provoquant et dragueur.
Quant aux expats j’en ai rencontré un specimen assez typique. 28 ans, à Shanghai depuis 4 ans, il vit seul avec son chat et pour lui le problème de la France c’est les Français. Il ne parle pas chinois et sort tous les week-ends en boite avec ses potes qui sont aussi des expats et qui draguent de jolies Chinoises. La question que je me pose est donc : peut-on vivre des années dans une bulle, ignorant le pays dans lequel on vit ?

La minute ethno-sociologique étant maintenant terminée, parlons un peu de la ville elle-même. Shanghai est une ville extrêmement neuve avec des artères si larges qu’il faut souvent prendre des souterrains ou des ponts pour changer de trottoirs, des buildings immenses de tous les côtés, un métro super efficace et agréable, des tas de boulangeries-pâtisseries aux noms français et de gros centres commerciaux avec toutes les boutiques de luxe occidentales.

Mais Shanghai n’en est pas étouffante pour autant puisqu’elle compte beaucoup d’espaces verts, parcs, jardins, promenades. Elle est traversée par le fleuve Yangtze au bord duquel se trouvent d’anciens bâtiments de style européen des années 30, vestiges des concessions étrangères. Le quai du Bund a été aménagé en une belle promenade qui offre à voir à la fois les édifices du Bund mais aussi les buildings flambant neufs du quartier des affaires sur l’autre rive. C’est d’ailleurs au nord du Bund que l’on trouve l’ambassade de Russie que nous connaissons assez bien maintenant…

Pour comprendre Shanghai il faut savoir qu’elle a longtemps abrité de nombreuses concessions étrangères (jusqu’à l’arrivée au pouvoir des communistes). Ceci explique non seulement la présence de bâtiments de style occidental en centre ville mais aussi l’atmosphère générale un peu européenne de la ville . Du coup la ville manque un peu d’exotisme et ne donne finalement pas trop l’impression d’être en Chine.

Dans le centre-centre nous avons trouvé le calme de nombreuses fois dans le “Square du peuple”. Des petits bancs à l’ombre, un petit lac avec des lotus et nénuphars, c’est un endroit idéal pour siroter une boisson glacée dans un climat aussi chaud et lourd. Mais ne vous avisez pas de venir le samedi pour y trouver la tranquillité. Une foule de gens s’y regroupe et affiche des petites annonces avec des photos. Il s’agit en fait de parents inquiets pour leurs enfants encore célibataires et qui arrangent donc des rendez-vous pour leur trouver une moitié. Il faut dire qu’avec la politique de l’enfant unique, tout le poids de la perpétuation familiale repose sur l’enfant chéri !

Côté culture nous conseillons l’excellent musée de Shanghai. Ce n’est pas parce que nous sommes radins que nous l’avons apprécié (il est gratuit) mais nous avons pu y découvrir de magnifiques bronzes et porcelaines, le tout accompagné d’explications bien faites (démonstration de la méthode de moulage par cire perdue par exemple).

Plus original, situé au sous-sol d’un immeuble résidentiel : le musée des affiches de propagande, oeuvre d’un collectionneur passionné. Il est bien sûr question de mettre en avant la nation Chinoise et de prôner ses bienfaits. Mais la démarche est menée intelligemment car le fanatique de posters a organisé son exposition de façon à expliquer l’histoire de la Chine communiste à travers les affiches de propagande. Jusqu’à pas si longtemps c’était le seul moyen de communication efficace puisqu’accessible à toute la population. Parfois imprimés sur de vieux journaux à la va-vite par des étudiants ou plus travaillés telles de vraies oeuvres d’art, différents courants et styles se sont succédés suivant les générations : inspiration soviétique, type bicolore rouge et noir ou encore style plutôt réaliste. Il faut bien sûr suivre les panneaux explicatifs d’un oeil avisé puisque l’auteur a tendance à réécrire un peu l’histoire !

Assez papoté ! Les questions cruciales d’ordre culinaire seront abordées dans un article spécial, de nombreuses photos alléchantes à l’appui !

Quoi qu’en disent les Pékinois, Shanghai tu nous plais !

En 3 semaines de visite au Népal nous avons assisté à deux de ces évènements : une cérémonie que nous avons identifiée comme étant funéraire (impossible d’en savoir plus à cause de la barrière de la langue) et un mariage.

Nous passions devant un des derniers villages non coupé du monde sur la route du trek des Annapurnas.

La cérémonie funéraire avait lieu aux abords d’une maison, devant laquelle une tente avait été installée et où l’on pouvait voir un petit autel avec des bâtons d’encens se consumant lentement. Cinq percussionnistes (tambourins, tambours, clochettes) et chanteurs marchaient en une sorte de ronde, au rythme saccadé et lent d’une musique repetitive et assommante.
Autour des musiciens et à l’extérieur de la maison une petite foule de gens observait le spectacle bien sagement, le visage impassible et triste. C’est cette atmosphère morose et calme qui nous a laissé penser qu’il s’agissait d’une cérémonie funéraire. Mais peut-être que notre regard d’occidentaux nous a laissé tirer des conclusions un peu trop rapidement… Nous ne le saurons jamais…

A Pokhara, une dizaine de jours plus tard nous avons eu la chance d’assister à une cérémonie de mariage. Comme pour la fête précédente, une tente avait été installée en face d’une maison, probablement celle des futurs mariés. Le matin nous avions vu les gens préparer cet espace festif. Des femmes dansaient (au Népal la mixité est rare, les femmes restent toujours entre elles, comme les hommes entre eux).
L’après-midi, alors que nous repassions dans le coin, nous avons vu arriver sur la route une parade composée de musiciens en habits traditionnels.

Suivait derrière eux la voiture du jeune couple. Une fois le cortège arrivé devant la tente, la voiture est restée longtemps garée et les jeunes mariés n’en sont pas sortis avant longtemps. De nombreuses personnes étaient attroupées autour et prenaient des photos. Pendant ce temps les musiciens continuaient à souffler dans leurs instruments népalais. Les gens paraissaient contents et participaient à la fête en frappant dans leurs mains ou en chantant.

Le groupe des Hommes et celui des Femmes dansaient et chantaient à quelques mètres les uns des autres, avec des rythmes et des styles de musique différents. Parfois l’un appellant l’autre musicalement.

Après un moment les mariés sortirent de la voiture et tous se réunirent.

De retour de notre trek de 12 jours autour des Annapurnas, nous nous sommes retrouvés à Pokhara (2eme ville du Népal) comme des enfants qui arrivent à Walt Disney World. Nous avons tout d’abord retrouvé la joie d’avoir une chambre avec non seulement une salle de bain mais surtout des toilettes occidentales et un lavabo, quel grand luxe ! Nous avons aussi retrouvé le plaisir de pouvoir commander des bons plats à un prix correct (sur le trek les prix atteignaient jusqu’à 10 fois le prix normal !), de pouvoir se prendre une bonne petite bière fraîche, de pouvoir faire la grasse mat’ jusqu’à 9h du matin et de cottoyer à nouveau des gens souriants !

En plus de ce retour au confort de pacha, nous avons eu la chance de découvrir une ville bien agréable, plantée au bord d’un lac et entourée des irréelles montagnes himalayennes. Cette situation idéale confère à la ville un aspect rural apaisant tout en bénéficiant des atouts d’une grande ville. Rien à voir avec le traffic intense et les rues surpeuplées de Katmandou !

Le moment fort de notre séjour à Pokhara aura été le restaurant d’anniversaire que Rémi m’avait promis alors que nous étions encore à 4200m d’altitude. Nous avons testé pour la première fois une “Steak house” (restaurant de viande). J’étais un peu sceptique à l’idée de manger de la bonne viande de boeuf saignante dans un pays où la vache est protégée par la loi (la viande est donc importée). Cependant l’expérience a été plus qu’à la hauteur et a passé mon envie de viande rouge pour un moment. La carte faisait honneur au nom du restaurant puisque plus d’une 30aine de steaks aux sauces variées étaient proposés. Nous avons eu la folie de commander la spécialité de la maison : une pièce entière de Chateaubriand (plus d’1kg) d’ordinaire prévue pour 3 personnes. Mais la viande était tellement cuite si parfaitement, tendre à souhait et appétissante que nous sommes venus à bout de la bête en un rien de temps sous le regard ébahi des employés népalais du restaurant !

Et nous voila repartis pour de nouvelles aventures, bien en forme (merci les protéines !) et reposés !

BON PLAN

Everest Steak House, Lakeside
Compter entre 300 et 1000Rps par personne.